很多人用相机拍星空银河总觉得一片漆黑拍不清楚其实只要掌握正确的拍摄参数和地点选择普通入门单反也能拍出震撼的银河照片本文详解曝光时间光圈iso设置以及避开光污染的最佳观测地点推荐让你轻松入门星空银河摄影
嘿，你好呀！是不是每次兴致勃勃地架起相机对准夜空，结果回放照片时只能看到一片漆黑，连星星都稀稀拉拉的？别急，我刚开始学拍银河的时候也是这样，差点以为自己的相机废了。后来折腾了好久才摸索出门道，今天就跟你说说怎么用最普通的入门级单反拍出让人惊艳的银河大片。
先别急着调参数，找个好地方才是王道
你知道吗，拍银河就像找对象一样，地点选对了，事情就成功了一半。你想想，站在城市楼顶拍星空，就算你把相机参数调到极限，画面上也全是光晕和雾蒙蒙的一片，银河根本藏得严严实实。
光污染这事儿，说白了就是人造光源把夜空照得太亮了，星星的光完全被盖过去了。想避开光污染，你可以用光污染地图来查，像Light Pollution Map这种网站特别好用，地图上颜色越深的地方越黑，星空越清晰。一般离大城市五十公里以外，拍摄效果会好很多。
国内我比较推荐几个地方，你去的时候记得提前踩点。新疆的慕士塔格峰周边、西藏的纳木错、四川的稻城亚丁、甘肃的敦煌，这些地方不仅光污染低，背景还特别有感觉。夏天去拍银河的话，云南的高黎贡山、贵州的荔波也不错。出门前一定要看好天气，月相也很关键，农历初一前后月亮看不见的时候最适合拍，满月的时候就别折腾了。
曝光时间，拍久了反而不清晰
很多人有个误区，觉得曝光时间越长越好，于是定个十分钟、二十分钟的曝光，结果拍出来的星星全变成了一根根线条，银河完全糊成了一团。这是因为地球一直在自转，相机曝光时间太长，星星就会在画面上”跑起来”，这种现象叫星轨效应。
那到底该设多久呢？有个500法则可以帮到你。用500除以你的镜头焦距，得到的数字就是最大曝光时间的秒数。比如你用24mm的广角镜头拍，500除以24约等于20秒，那你的曝光时间就不超过20秒。如果你用的是全画幅相机，这个规则更准；如果是APS-C画幅，得先换算一下等效焦距再算。
举个例子，你用18-55mm的套头广角端18mm拍，500除以18约等于27秒。但实际拍的时候我一般会保守一点，设到20到25秒左右，这样既能让银河足够亮，又不会让星星拖尾。如果你用的是更宽的镜头，比如14mm或者16mm的超广角，那曝光时间可以稍微延长一些，但一般也别超过30秒。
光圈开到最大，让尽可能多的光进来
拍星空这件事，光圈就是你的救命稻草。你想想，夜空本来就够暗了，如果光圈还缩着，那进光量就太少了。拍银河的时候，光圈开到最大是必须的。
你手里如果有大光圈镜头，比如f/2.8或者更大的，那就太棒了。但很多入门级的套头光圈只有f/3.5到f/5.6，这种镜头拍星空确实比较吃力。不过也别灰心，就算光圈小一点，通过延长曝光时间和提高ISO也能补回来。
我建议大家有条件的话还是配一个定焦广角镜头，比如适马14mm f/1.8或者腾龙15-30mm f/2.8这种。大光圈镜头拍出来的银河不仅更亮，而且星空的细节和色彩都会好很多。当然预算有限的话，用套头也能拍，只是后期需要多花点心思。
说到光圈，还有一个要注意的地方。有些镜头在最大光圈的时候边缘画质会比较软，你可以把光圈稍微收一档试试。比如你的镜头最大光圈是f/2.8，那你试试f/3.2或者f/3.5，画质可能会更好，而进光量的损失其实不大。多试试几次就能找到你那个镜头的最佳平衡点了。
ISO不要怕高，噪点后期能解决
ISO这个参数很多人比较纠结，怕照片噪点多看着脏。但拍星空的时候，ISO其实是你最重要的亮度和细节来源之一。拍银河的时候，ISO设到3200到6400是比较常见的范围，如果你的相机高感表现好，上到12800也不是不行。
不同的相机高感表现差异挺大的。比如索尼的A7系列、佳能的5D系列这些全画幅相机，ISO拉到6400左右噪点还是能接受的。如果是APS-C画幅的入门机，ISO3200到6400就比较合适了。我建议你多试试不同ISO拍出同样效果的照片，看看你自己的相机在哪个ISO范围内还能保持可用的画质。
其实现在的后期软件对噪点的处理能力很强，Lightroom和Adobe Camera RAW里的降噪功能都特别好用，拍的时候多曝光一点没关系，后期慢慢调就行。反倒是拍出来太暗的照片，后期强行提亮反而噪点满天飞，根本救不回来。
对焦到无限远，别指望自动对焦能搞定
拍星空最难的一关就是对焦。白天自动对焦嗖一下就准了，但到了晚上对着黑漆漆的天空，自动对焦基本就歇菜了。你需要手动把镜头的对焦环拧到无限远的位置。
怎么找到准确的无限远呢？有个土办法特别管用。先在白天对远处的建筑物或者山脉自动对焦，然后把镜头切换到手动对焦模式，保持这个对焦环的位置不动。到了晚上你直接把对焦环拧到这个标记的位置就可以了。
还有一种方法，就是把相机对准一颗亮星，在液晶屏幕上放大画面，慢慢调节对焦环直到这颗星变成最小的那个点。不过这个方法在阴天或者没有明显亮星的时候就比较难操作了。
提醒一下，不同品牌的镜头无限远标记的位置可能不一样。有的镜头上有个小点或者一条线标着∞，有的则没有。佳能和尼康的镜头一般会比较明确地标出来，而一些副厂镜头可能就不那么明显了。买之前可以了解一下你那个镜头的具体对焦点在哪里。
实际拍摄时的完整参数参考
好，前面的理论说了这么多，现在给你一个比较通用的参数组合参考，你可以照着这个思路去调整。
拍摄模式：M档手动模式
光圈：f/2.8（或者镜头最大光圈）
曝光时间：20到25秒（根据500法则调整）
ISO：3200到6400
对焦模式：手动对焦到无限远
白平衡：4000到4500K（偏冷一点能突出夜空的感觉）
文件格式：RAW（一定要拍RAW格式，方便后期调整）
这个参数组合是一个比较合理的起点，但具体的数值还要根据你当时的环境光、天气和你器材的性能来微调。如果你发现拍出来的照片太暗，就把ISO再提高一点或者曝光时间再长一点。如果画面太亮或者有拖尾，就缩短曝光时间或者降低ISO。
另外提醒一下，用RAW格式拍特别重要。JPG格式在相机里就已经做了压缩和处理，后期调整的空间很小。而RAW文件保留了传感器捕捉到的所有原始信息，你可以在后期软件里随意调整曝光、对比度、降噪参数，拍出来的效果会好很多。
前期准备和拍摄小技巧
出门拍星空不是一拍就走的，要做好充分的准备。首先一定要带够电量，冬天低温环境下电池掉电极快，最好准备两到三块电池轮流换。其次带个亮一点的红色头灯，红光不会破坏夜视能力，在黑暗中调整相机也不会影响别人。
还有一个很容易被忽略的东西——三脚架。拍星空必须是长曝光，手持根本不可能，稳固的三脚架是必须的。选三脚架的时候别贪便宜买那种轻飘飘的塑料材质，风一吹相机就晃，拍出来的照片全糊了。
快门释放的时候也要注意，按快门那一瞬间的震动也会导致画面模糊。如果你的相机有延时自拍功能，可以设两秒延时，按完快门等两秒再开始曝光。有的相机还支持手机APP远程控制，那就更方便了。
拍的时候最好穿暖和一点。夏天拍银河可能还好，但很多时候好的银河季节反而是春秋甚至初冬，夜间温度低，风吹久了很容易冻僵。带点热饮，穿上冲锋衣，把自己裹严实了，才能安心拍。
后期处理简单几步让照片更有感觉
拍完只是完成了第一步，后期处理同样重要。把照片导入Lightroom或者ACR之后，先整体调整曝光和对比度，让银河的主体浮现出来。然后用渐变滤镜或者径向滤镜单独提亮银河区域，压低天空的暗部让星点更突出。
降噪是最关键的一步，尤其是ISO拉得比较高的时候。Lightroom里的降噪功能效果不错，细节和降噪之间找到一个平衡点就行。调色方面可以尝试把银河的色调稍微往暖一点偏，或者让夜空呈现深蓝色，这样视觉冲击力会更强。
最后导出照片的时候，可以适当加一点锐化，让星星看起来更精神。但别加过头了，否则噪点又会跳出来。
拍银河这事其实没那么神秘，掌握了正确的方法，你的入门级单反完全能拍出让人眼前一亮的大片。关键是多出去尝试，每次拍完复盘一下参数和效果，慢慢地你就能找到适合自己的那套组合了。下次出门找个月黑风高的夜晚，带上你的相机，去遇见那片璀璨的星空吧！