城市夜景拍糊了别怪手抖可能是光圈用错了大光圈拍星光小光圈拍车流一文讲清各场景最佳光圈设置

哎呀，又翻车了！

我懂你。那天晚上你兴冲冲地架好三脚架，对着亮闪闪的城市夜景按下快门，结果回放一看——糊了！灯丝拉丝变面条，车流拖影像鬼影，好不容易拍出来一张，连自己的心跳都拍不清晰。

这时候很多人第一反应是”手抖了”，或者”器材不行”。但你知道吗？大部分时候，问题根本不在你的手上，而在你的光圈上。

光圈这东西，说简单也简单，说复杂也能把你绕晕。今天咱们就坐下来，好好聊聊城市夜景拍照时，光圈到底该怎么用。

光圈到底是什么鬼东西

先别急着翻相机说明书。我用一个最直观的说法让你秒懂。

光圈，就是你相机镜头里那个可以变大变小的”眼睛”。

想象你在一个阳光明媚的下午，走在街上。刺眼的阳光让你不自觉地眯起眼睛，瞳孔缩小，这样看东西才不会那么亮。到了晚上，光线变暗，你的瞳孔会慢慢放大，让更多光线进来，这样你才能看清周围的东西。

光圈就是干这个的。

光圈大小用”f值”来表示。但是！这里有个反直觉的地方：

• f/1.4 = 光圈很大，进光量很多
• f/16 = 光圈很小，进光量很少

是不是有点懵？没关系，记住一句话：f值越小，光圈越大；f值越大，光圈越小。

这个反比关系，新手很容易被坑。很多人看到f/16，觉得16比1大，光圈肯定也大。错！f/16的光圈比f/1.4小得多。

光圈除了控制进光量，还有一个超级重要的功能——控制景深。

景深是什么？就是画面中清晰的范围。光圈大，景深浅，背景会虚化；光圈小，景深深，前后都清晰。

这个原理，在城市夜景里，就是区分”星光”和”车流”的关键。

大光圈拍星光：让灯光变成小星星

你有没有见过那种照片，城市的灯光变成了一颗颗精致的小星星，放射出耀眼的光芒？那种照片特别有氛围感，发朋友圈点赞数肯定不少。

拍这种东西，你需要用大光圈。

为什么？因为大光圈会产生一个有趣的物理现象——衍射。当光线通过大光圈时，镜头内部的光圈叶片边缘会让光线发生轻微的衍射，形成那种漂亮的星芒效果。

具体怎么操作呢？

首先，你需要的不是最大的光圈，而是中等偏大的光圈，比如f/2.8到f/5.6之间。

等等，不是说大光圈才有星芒吗？为什么要用f/2.8到f/5.6，而不是f/1.4？

这里有个很多人不知道的窍门。

光圈太大（比如f/1.4或f/1.8），星芒效果反而会减弱，因为光线太”直白”地通过了镜头，没有足够的衍射。而光圈太小时（比如f/16或更小），星芒效果会非常强烈，但是整体画面会变得非常暗，需要很长的曝光时间，很容易模糊。

所以f/2.8到f/5.6是一个甜蜜点——星芒效果明显，画面亮度也足够。

让我给你举个例子。

假设你在上海的外滩拍夜景。远处陆家嘴的灯光，还有江面上的游船灯光，你想拍出那种星星点点的璀璨感觉。

你可以这样设置：

• 光圈：f/4
• 快门速度：1/15秒到1/30秒（用三脚架的话）
• ISO：100
• 白平衡：5200K左右（偏暖一点更有氛围）

这样拍出来的照片，远处的小灯光会变成精致的小星星，而近处的建筑轮廓也会保持清晰。

但是要注意，星芒的效果和镜头的光圈叶片数量也有关系。

如果你的镜头光圈叶片是奇数（比如5片、7片、9片），拍出来的星芒会是叶片数乘以2的光芒。比如7片光圈的镜头，星芒会有14条光芒。

如果是偶数叶片（比如6片、8片），星芒条数等于叶片数，而且每对光芒会比较粗。

所以如果你特别追求星芒效果，可以买一个”星芒镜”（也叫太阳镜），套在镜头前面，不管什么镜头都能拍出超夸张的星芒效果。

小光圈拍车流：让车灯变成光轨

如果说大光圈适合拍星光，那小光圈就是车流光轨的神器。

你有没有见过那种照片，城市的道路上，车灯拉出一条条红色的尾灯和白色的前灯，像银河一样在路面上流淌？那种照片特别有动感，能体现出城市的繁忙和活力。

拍这种照片，你需要小光圈。

为什么？因为小光圈能让画面整体更暗，这样你就可以用更长的曝光时间。而更长的曝光时间，才能让车灯在画面上”画”出轨迹。

具体设置是这样的：

• 光圈：f/11到f/16
• 快门速度：5秒到30秒（用三脚架）
• ISO：100
• 用快门线或者延时拍摄，避免按快门时手抖

让我再给你举个例子。

假设你在北京的五环路上拍夜景。晚上9点左右，车流相对较少，但速度够快。

你把相机架在三脚架上，设置光圈为f/13，快门速度设为10秒，ISO 100。

按下快门，开始计时。10秒后，车灯已经在画面上画出了优美的轨迹。红色的尾灯和白色的前灯交织在一起，形成了一种独特的视觉美感。

但是，这里有个问题需要注意。

小光圈意味着进光量少，画面会变暗。为了补偿这个暗度，你需要延长曝光时间。曝光时间越长，任何轻微的抖动都会导致画面模糊。

所以，拍车流光轨时，三脚架是必须的。没有三脚架，你只能放弃小光圈，改用其他方式（比如后期堆栈），但那又是另一个话题了。

另外，拍摄车流光轨还有一个小技巧：找一个地势较高的地方，比如天桥或者高楼。这样你可以俯瞰整个路口，拍出更壮观的视觉效果。

光圈的选择取决于你拍什么

说了这么多，你可能会觉得有点乱。到底什么时候用大光圈，什么时候用小光圈？

别急，我给你整理一个简单的心法：

拍静止的灯光、建筑、星空，用大光圈（f/2.8-f/5.6） 拍流动的车流、人流、水面，用小光圈（f/11-f/16）

当然，这个心法不是绝对的。具体情况还要具体分析。

比如，如果你想拍一张城市全景，从近处的建筑到远处的天际线都清晰，这时候你需要的是大景深，也就是小光圈。

再比如，如果你想拍一张人像，背景是城市的夜景灯光，这时候你需要大光圈来虚化背景，突出人物。

还有，如果你想拍一张桥梁的夜景，想要桥上的灯光有星芒效果，同时桥体也清晰，这时候你可以用中等光圈，比如f/8，然后结合偏振镜和渐变滤镜来平衡光比。

让我给你展示几个实际场景的完整设置。

场景一：拍摄外滩的夜景建筑

地点：上海外滩 目标：拍清楚对岸陆家嘴的建筑群，同时让江面的灯光有星光效果

设置：

• 光圈：f/5.6
• 快门：1/20秒
• ISO：200
• 三脚架：必须
• 偏振镜：可选，可以减少水面反光

效果：建筑清晰锐利，江面上的灯光有淡淡的星芒效果。

场景二：拍摄繁忙的十字路口

地点：东京涩谷十字路口 目标：拍出车流的动感轨迹

设置：

• 光圈：f/13
• 快门：15秒
• ISO：100
• 三脚架：必须
• 快门线：推荐

效果：车灯在画面中拉出长长的轨迹，形成一种独特的视觉美感。

场景三：拍摄星空和城市天际线的结合

地点：任何有光污染但能看到星星的地方 目标：同时拍出星星和城市建筑

设置：

• 光圈：f/2.8
• 快门：15秒
• ISO：3200
• 三脚架：必须
• 镜头：广角镜头（14mm-24mm）

效果：星空清晰，城市建筑也有一定细节，但要注意光污染的影响。

光圈不是万能的，配合其他参数一起用

很多新手有个误区，觉得只要调对光圈，照片就一定好。其实不是这样的。

光圈只是曝光三角（光圈、快门速度、ISO）中的一个元素。三个参数相互影响，需要根据具体情况平衡。

比如，你用小光圈拍车流，想要10秒的曝光时间。但是如果环境光太强，即使用ISO 100，画面还是过曝了。

这时候你有几个选择：

1. 用ND镜（减光镜），相当于给镜头戴墨镜，减少进光量
2. 等天更黑的时候再拍
3. 使用更小的光圈，比如f/22，但这可能会影响画质

再比如，你用大光圈拍星光，光圈开到了f/1.4，但是背景太暗，噪点很多。

这时候你可以：

1. 适当缩小光圈到f/2，既保留星芒效果，又提高画面亮度
2. 提高ISO，但要注意噪点控制
3. 使用三脚架，延长曝光时间，降低ISO

所以，光圈很重要，但不是唯一的决定因素。学会在光圈、快门、ISO之间做平衡，才是夜景摄影的真功夫。

不同镜头的光圈特性

你可能有不止一个镜头。不同的镜头，光圈特性也不一样。

比如，你的套机镜头（18-55mm）最大光圈可能只有f/3.5-f/5.6。而你的大三元镜头（24-70mm f/2.8）最大光圈是恒定的f/2.8。

大光圈镜头的好处很明显，进光量大，弱光下表现更好，景深更浅，适合拍虚化效果。

但是大光圈镜头也有问题。光圈全开时，画质往往不是最好的。比如你的24-70mm镜头，在f/2.8时，边缘画质可能比较软。而缩小到f/5.6或f/8时，整个画面的画质会更锐利。

所以，拍夜景时，不要一味追求最大光圈。适当的收缩光圈，反而能得到更好的画质。

另外，还要考虑镜头的”最佳光圈”。每个镜头都有一个画质最好的光圈范围，通常是中间某个值。

比如你的24-70mm f/2.8镜头，最佳光圈可能是f/5.6-f/8。在这个范围内，画面最锐利，像差最小。

所以，拍夜景时，如果你想追求最佳画质，可以把光圈设在这个范围内。

常见误区，你中招了吗？

讲了这么多，我再给你列举几个常见的误区，看看你有没有踩过。

误区一：光圈越大越好

错！光圈越大，景深越浅，背景虚化越强。但如果你想要整个画面都清晰（比如拍城市全景），大光圈反而不合适。

误区二：光圈越小画质越好

也不对！光圈太小时（比如f/22），会出现衍射效应，导致画质下降。而且，光圈太小，进光量太少，需要更长的曝光时间，容易模糊。

误区三：夜景一定要用小光圈

也不完全对。小光圈适合拍车流光轨，但拍星光、建筑细节时，中等光圈（f/5.6-f/8）可能更合适。

误区四：光圈决定一切

曝光三角是相互关联的。只调光圈不管快门和ISO，画面还是会出问题。要学会综合平衡。

实战技巧：如何快速判断该用什么光圈

说了这么多理论，给你几个快速判断的小技巧。

看到想要拍成星星的灯光——用f/4-f/8

这个范围既能保证星芒效果，又不会让画面太暗。

看到想要拍出轨迹的车流——用f/11-f/16

这个范围配合三脚架，可以得到5-30秒的曝光时间，足够画出流畅的光轨。

看到想要前后都清晰的城市全景——用f/8-f/11

这个范围景深足够大，前后都清晰，同时画质也不错。

看到想要背景虚化的人物——用f/2-f/4

大光圈虚化背景，突出人物，氛围感满满。

最后的话

夜景摄影，光圈确实是关键。但光圈只是开始，后面还有快门、ISO、对焦、构图等等一堆问题等着你去解决。

不过别担心，这些问题都可以慢慢学。今天你学会了光圈的基本用法，下次拍夜景时，至少不会再盲目地乱调参数了。

记住，最好的相机是你手头的那台，最好的镜头是你最常用的那个。多拍多练，你会发现自己进步得比想象中快。

如果你今天看完这篇文章，下次拍夜景时能想到”哦，拍星光用f/4，拍车流用f/13”，那我就很高兴了。

祝你拍出满意的作品！

有问题随时来问我，一起进步。